Нью-Йорк я полюбила еще в воздухе. Миллионы огней, видневшихся из иллюминатора, манили и обещали широкое поле для туристической деятельности. Уже позже этими огоньками-небоскребами я буду неспешно любоваться с высоты Рокфеллер-центра и Эмпайер Стейт билдинг. А пока в голове вертелась фраза: “В этом городе возможно абсолютно все”. По крайней мере, так говорил герой фильма “Нью-Йорк, я люблю тебя”…

Для исследования Нью-Йорка у меня было две недели. Понимая, что этого времени катастрофически мало, чтобы успеть лицезреть все красоты этого мегаполиса, я еще в Киеве составила список обязательных для посещения мест. И вскоре была приятно удивлена, узнав, что принцип “оптом дешевле” распространяется и на знакомство с достопримечательностями, во всяком случае покупая city-pass (единый билет для посещения 6 основных символов Нью-Йорка) за 79 долларов, вы экономите 51% и драгоценное время, которое вы бы потратили на стояние в очередях за входными билетами для каждой достопримечательности отдельно.

Мой туристический маршрут начался солнечным октябрьским утром с Penn Station. Для начала я решила обзавестись картой города. За скромный буклет размером A-4 просили 7 долларов. Решила повременить. Тут же на станции обнаружила информационный центр для туристов, где мне любезно рассказали, где купить city-pass и бесплатно снабдили удобной картой Манхэттена.

Оказалось, что самое высокое здание Нью-Йорка – Эмпайер Стейт билдинг — находилось по соседству. Туда-то я и отправилась за единым туристическим билетом. Использовать city-pass сразу же и подниматься на обзорную площадку Эмпайер Стейт билдинг не стала. Полюбоваться Нью-Йорком с высоты птичьего полета хотела ночью. И направилась в музей современного искусства – MoMA.

Знакомиться с Нью-Йорком можно из кабины туристического автобуса, окошка желтого такси или элегантного конного экипажа. Я решила изучать город ногами. Правда при этом еще приходилось высоко задирать голову – архитектура обязывала.

Музей Современного искусства (MoMA) – не такой уж и современный. Он был создан еще в 1928 году, не без помощи семейства Рокфеллеров, которое активно принимало участие в финансировании едва ли ни всех нынешних символов Нью-Йорка. Именно МоМА послужил эталоном для многих последующих музеев современного искусства по всему миру.

На первый взгляд нью-йоркский музей напоминает киевский музей Пинчука, только гораздо масштабнее: загадочные инсталляции, причудливой формы шкафы и кресла, макеты небоскребов, первые макинтоши и даже подвешенный вертолет. Но имена отцов этих творений порой культовые – тут вам и Энди Уорхол, и Антонио Гауди, и Ле Корбюзье. Дальше идут галереи с коллекциями рисунка и фотографиями. Но все сравнения становятся неуместны, когда доходишь до залов с современной живописью и взору открываются «Водные лилии» Моне, «Авиньонские девицы» Пикассо и «Звездная ночь» Ван Гога.

Находясь в Нью-Йорке было бы моветоном не посетить Метрополитен музей. Ступени помпезного белого здания, которое вот уже более ста лет бережно хранит предметы искусства разных эпох и успешно обзаводится новыми, были усеяны туристами – здесь давал джаз квинтет темнокожих американцев.

Уличные музыканты – довольно частое явление Большого Яблока. В Америке они отличаются профессионализмом, искренностью исполнения и открытостью. Причем они не просто поют ради заработка, а в первую очередь занимаются саморекламой и предлагают туристам диски с записями.

Метрополитен музей удивил меня отсутствием очередей. После Лувра, Ватикана и Эрмитажа, я морально готовилась выстоять часок-другой на пути к шедеврам искусства. Но очереди как таковой не оказалось вообще. Далее я ощутила на себе американскую демократию.

Рекомендованная цена посещения Метрополитен – 25 долларов. Но в музей можно пройти за минимальную плату – достаточно подойти к окошку кассы и протянуть любую монетку, а можно вообще пройти бесплатно. Входными билетами служат маленькие круглые значки разного цвета. На каждый день – свой цвет. Мне достался розовый.

По правилам музея большие сумки и рюкзаки необходимо оставлять в гардеробе. Но увидев в моем рюкзаке нетбук, охранники выдали мне специальную желтую карточку, которая давала право разгуливать по Метрополитен со своим багажом.

Сложно представить, что сначала финансирование музея было небольшим и в основном заказывались копии известных произведений искусства. Но после первого щедрого мецената, Джейкоба Роджерса, который в 1901 году завещал музею внушительную сумму в 4,5 млн долларов – на приобретение редких полотен, американские благотворители последовали его примеру. Теперь Метрполитен мог обзавестись Рубенсом и Рембрандтом, Веласкесом и Гойей, Ваг Гогом и Пикассо, Моне и Ренуаром.

В Метрополитен у многих школьников проходят уроки рисования. В древнегреческом зале я наткнулась на группу учеников, которые рассевшись вокруг скульптур пытались воспроизвести на листке бумаги краснофигурные вазы.

На этом поистине «острове сокровищ» каждый найдет себе предмет искусства по душе. Главное — запастись временем и удобной обувью.

Кстати, музей Метрополитен находится на территории знаменитого Централ-парка, простирающегося от 59-й до 110-й улиц. Площадь парка вдовое превышает площадь Монако. Не удивительно, что в нем довольно легко заблудится. Поэтому существует отдельная карта парка, которую бесплатно раздают туристам.

Возле Централ-парка находится еще один известный музей Нью-Йорка – естественной истории. Коренные американцы, родившиеся на Манхэттене, могут так и ни разу не подняться на обзорные площадки Рокфеллер-Центра или Эмпайер Стейт билдинг и даже не удосужиться воочию полюбоваться Статуей Свободы, но все они обязательно хоть раз в жизни бывали в Музее естественной истории. Украинцам он тоже может быть известен, во всяком случае, тем, кто смотрел фильм «Ночь в музее».

Тут вам и гигантские скелеты динозавров, и останки мамонта, и зал происхождения человека с ценным экспонатом Люси – скелетом возрастом 3,2 млн. лет. и множество диорам, представляющих флору и фауну разных уголков планеты.

Одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ является сеанс мультимедийной инсталляции в планетарии музея под названием «Путешествие к звездам». Здесь взорам всех присутствующих предстает Большой взрыв. Ощущения пореалистичнее, чем в 3D. Кажется, что планета движется прямо на тебя, а в это время зал в форме шара вращается и земля в прямом смысле уходит из под ног.

После насыщенной культурной программы необходим отдых. В Нью-Йорке лучшим определением слова отдых будет смена деятельности.
Движемся в Рокфеллер-центру. Это не только бизнес-центр в сердце Манхэттена, где расположились известные корпорации, штаб-картиры организаций и крупнейший по доходности аукционный дом Кристис, а еще и фешенебельные магазины, городской каток с главной елкой страны, превращающийся в летний ресторан в теплое время года, и обзорная площадка на крыше здания Дженерал Электрик, известная как Top of the Rock.

На последнюю я и отправилась, дабы увидеть мегаполис с высоты птичьего полета. Буквально за несколько секунд лифт доставляет вас на 67 этаж. Уже отсюда можно любоваться панорамой Нью-Йорка, правда через стеклянные окна. Полностью открытая площадка находится на 70 этаже. На Top of the Rock я поднималась вечером, когда город мерцал миллионами огней. Ночной Нью-Йорк завораживал. И я решила, что на самый высокий небоскреб города тоже отправляюсь только после захода солнца.

Смотровая площадка на Эмпайер Стейт билдинг – это уже 102 этажа и 360 градусов обзора. Правда, территория этой площадки гораздо меньше, чем в Рокфеллер-центре, а вот желающих на нее попасть – значительно больше. Поэтому на Эмпайер Стейт билдинг очереди практически не избегнуть.

Перед тем, как подняться на ту или иную площадку все проходят процедуру контроля безопасности. В целом весь процесс поднятия продолжительно-утомительный. Но когда оказываешься на вершине, понимаешь – оно того стоит. Кстати, Эмпайр Стейт билдинг тоже построен на деньги Рокфеллера, правда Джона Рокфеллера-младшего. И в отличие от большинства современных небоскрёбов, фасад башни выполнен в классическом стиле. В это трудно поверить, но построили этот символ Нью-Йорка всего за 14 месяцев.

Посещение главной достопримечательности «города, который никогда не спит», я оставила на закуску. Хотя официально на следующий день после празднования своего 125-летия (28 октября 2011 года) Статуя Свободы закрылась на реконструкцию, доступ туристов на остров не ограничили. Но на смотровую площадку в течение года вы не попадете. Эксперты констатировали, что внутренние конструкции обветшали, поэтому теперь на 27,5 миллионов долларов в Статуе установят новых лестниц и лифтов и отреставрируют каркас.

Попасть к Леди Свободы можно на пароме из Battery парка в нижнем Манхэттене или Liberty State парка в Нью-Джерси. От Манхэттена Остров Свободы отделяют буквально три километра.

И хотя забраться вовнутрь короны почти 100-метровой скульптуры и полюбоваться на нью-йорскую гавань мне не удалось, сей факт ни грамма на испортил моего впечатления от мирового символа свободы и демократии. Все-таки могли французы создавать шедевры инженерной мысли, любовь к которым не угасает веками.

Прогуливаясь по острову, то там то здесь можно увидеть познавательные таблички с характеристиками Статуи. “Почему Статуя зеленая?” – гласит одна из них. Ответ надо искать в воздухе. Без химии не обошлось. Покрытая медью скульптура при воздействии с кислородом окислялась, процесс “озеленения” Статуи Свободы длился 30 лет, и сегодня довольно сложно представить Леди Свободу оригинального медного цвета.

…Мне всегда казалось, что мегаполисы холодные. Нью-Йорк не такой. Он с душой. И она так широка, что кажется, в ней хватит места всем.