Мое первое общение с ЮАР в 2002-м было настолько официальным, что прочувствовать истинное настроение этой наполненной экзотикой красок страны возможным не представлялось. Ну что можно увидеть на работе во время саммита Земли из окна автомобиля или конференц-холла? Отсутствующие тротуары на улицах финансового центра Йоханнесбурга или административную скуку ночной столицы – Претории? Другая Африка прикоснулась ко мне шершавой кожей накормленного мною слона, неподражаемой грацией и непосредственностью зебр, жирафов и антилоп на расстоянии вытянутой руки, ленью царя зверей на солнце под кустом и неповторимым ощущением присутствия там, где первичны только законы природы

«Амарула не в духе»

Такое предупреждение получил по рации рейнджер, везший нас на утреннее сафари. Спустя несколько минут мы поняли всю его важность. Через дорогу Национального парка переходил огромный слон с выпяченными от раздражения бивнями. Нам в глаза тут же бросились сломанные кусты и мелкие деревья по ходу его следования. Слон был подчеркнуто недружелюбен и двигался по направлению к еще одной четырехтонной глыбе, затаившейся по другую сторону дороги. «Амарула в брачном периоде. Сейчас он будет драться, – знающе «успокоил» нас рейнджер, – это опасно – придется подождать какое-то время». Через пару минут рейнджер, увидев, как животное отвернулось и немного отошло от дороги, решил-таки проскочить мимо. И, о боже, Амарула помчался за машиной во всю прыть. Мне очень сложно передать, что я, сидя на заднем сидении, почувствовала в этот момент. В двух метрах от меня, размахивая хоботом и ушами, несся он – фотомодель с этикетки знаменитого ликера «Амарула». Да-да – это тот самый слон. Когда в национальном парке Пиланесберг никак не могла утвердиться иерархия слонов и царил хаос, в начале двухтысячных его привезли из Крюгер-парка – навести порядок. Амарула быстро со всеми разобрался и стал здешним вожаком. А назвали его в честь знаменитого алкогольного бренда, взявшего на себя все затраты по транспортировке и подарившего слону всемирную славу. Но, даже зная все регалии 42-летнего властелина травоядных Пиланесберга, которого наш рейнджер спокойно обогнал, ощутили мы себя настоящими украинцами – очень далекими от превратностей и красот дикой природы. Ее нам только предстояло исследовать.

«Пятерочник» дикий и прирученный

Когда в начале двухтысячных зимбабвийский национальный парк столкнулся с перепопуляцией слонов, часть их детенышей приютили у себя южноафриканские фермеры недалеко от Сан Сити – хотели детей позабавить. Однако уже совсем скоро, когда угодья попросту стали вытаптываться, один из предпринимателей решил переселить одомашненных животных, создав для них нечто вроде питомника. Сейчас здесь – пять взрослых слонов (самому старшему 27 лет) и 22-месячная малышка. Прирученный маленький слоненок очень похож на мультяшного – помните, Петю Пяточкина из детства – потешный непоседа и шкодник, с удовольствием играющий на публику. Слоны давно привыкли к посетителям и с удовольствием ждут команды – «обед». Тогда и начинается настоящее невообразимое – животные охотно принимают специально подготовленную пищу прямо из твоих рук. А в благодарность радостно могут задрать наверх хобот. Малышку кормить запрещено в присутствии мамы, зато погладить себя она дает с удовольствием – такую шершавую с хохолками жесткой щетины кожу. Помню, как в детстве искренне мечтала прикоснуться к слоненку – и вот он – под твоей рукой. В такой момент задаешь только один вопрос: неужели это правда? Конечно, эти ручные слоны – вовсе не жители дикой природы – у них отдельная долина и отдельный сервис. Но и природа дикая демонстрировала нам верх непосредственной неожиданности.

Меня просто умилили целующаяся пара молодых слонов под кроной дерева и мама-слониха, трогательно поглаживающая своих малышей, ласково обвивая хоботом сразу двоих. Да и многотонная бабушка семейства, переходя дорогу к своим родственникам и завидев нашу машину, особо нервничать не заставила. В ее огромных с длиннейшими ресницами глазах можно было рассмотреть скорее недоуменное безразличие. Дескать, «опять дорогу перекрыли – ну сколько можно!» После чего она вальяжно обошла машину спереди в паре сантиметров от нас. Казалось, что животных вовсе не интересует это временное вмешательство в их жизненный устой. У них все шло своим чередом.
Такое молчаливое близкое общение с дикой природой и есть фишка Южной Африки, в свое время законсервировавшей неповторимый животный мир в Национальных парках, сохранив его уникальность для поколений. Национальный парк Пиланесберг, в котором удалось нам побывать, образовался на месте кратера вулкана, чье извержение произошло в далекой древности. Красота здесь несказанная: огромная долина – 56 га земли – со всех сторон обрамленная живописным холмами, как будто сохраняющими уникальный микроклимат для своих исконных обитателей.
Здесь можно встретить всю большую пятерку животных – льва, слона, леопарда, носорога и буйвола. К сожалению, в этот раз леопард не возжелал с нами увидеться – как поговаривают местные жители, его появление на люди достаточно редко. Буйволы затаились прямо у подножия гор, что нам оставалось всматриваться в маленькие черные точки, медленно передвигавшиеся вдали. Зато лев и белый носорог, сами того не подозревая, позировали особенно убедительно. Две львиные пары после ночной охоты разлеглись под солнцем в такой ленивой неге, что если б льву-самцу можно было дать в руки газету, он очень бы напомнил лучших представителей рода человеческого.

Сова, черная мамба и другие местные жители

«Это просто удача. Я шесть месяцев ежедневно ездила на сафари, но сова ни разу мне не показывалась», – так оживленно недоумевала местная жительница, слушая мой рассказ о двух совах, встреченных на ночном сафари. Их наш рейнджер, что называется, высветил фонарем. Но эта встреча не удивила его настолько сильно, как трехметровая черная мамба, переползавшая дорогу прямо перед нашей машиной. Весь фокус в том, что эта самая опасная африканская змея прыгает и жалит в прыжке. То есть, не остановись мы вовремя?!. Потому рейнджеры в Национальном парке – хорошо подготовленные искатели приключений – им ничего не стоит запросто завезти посетителей практически в стадо зебр или антилоп гну, издали напоминающих баранов, или импал – миниатюрных антилоп, которых здесь называют McDonald's из-за специфического окраса сзади, напоминающего букву M. Подвезти к смущающемуся жирафу, да так близко, что тебе только остается представить – можно ли пройти под нереально длинными ногами этого пятиметрового красавца. Меня поразил тот нескрываемый азарт, c которым южноафриканцы влюбляют в свою уникальную природу каждого, приехавшего сюда.
На границе с Национальным парком Пиланесберг за последние годы выросла целая сеть гейм-лоджий. Таких мини-отелей в разнообразных стилях – от минимализма с колониальными элементами до аутентичного африканского – с небольшими домиками, великолепным SPA, всеми условиями пятизвездочного комфорта. Живую природу отделяет от обосновавшихся в лоджиях посетителей только колючая проволока под электрическим напряжением 6–7 тыс. вольт – исконные обитатели живописных ландшафтов зачастую приближаются к открывателям Африки на уровень вытянутой руки – недавно в один из отелей заглядывали друзья-слоны и даже носорог. Вы представляете этот драйв! Кстати, в отелях свободные номера – большая редкость, в основном здесь предпочитают останавливаться путешественники из США, Великобритании, скандинавских стран. Украинские туристы – гости нечастые. Думаю, не надолго. Ведь прожив хотя бы два дня по соседству с дикой природой, многое уже видишь в совершенно иных красках. Здесь особенно ярко и неподдельно чувствуешь себя естественным обитателем нерукотворной земли, замечать которую, а тем более впускать в душу, нам катастрофически некогда. Здесь чувствуешь вкус воздуха, энергетику солнца, запах жизни в непосредственности ее существования. Здесь нет времени для поиска смысла, здесь кроется безвременный смысл, тайна и разгадка той детской мечты, которой всегда суждено сбыться.

Алена Громницкая, главный редактор журнала «Профиль»